Problem ze instalacją na STAG-u XL w Oplu Astra 1.4 (reduktor Lovato, membrany wymieniane niecały rok temu)
Na benzynie auto pracuje poprawnie, natomiast na gazie okresowo dławi się przy dodawaniu gazu, aż do osiągnięcia większych obrotów. Okresowo, bo pracuje normalnie, zgaszę silnik, odpalę za chwilę, i zaczyna się "dusić". Co najgorsze mimo usilnych prób nie udało mi się ustalić jakiejkolwiek reguły pojawienia się tego objawu. Wymieniłem dziś świece, wydawało mi się że problem ustąpił, bo wcześniej dławił się częściej niż rzadziej, ale znów po którymś tam odpaleniu duszenie się pojawiło. Wcześniej próbując dojść co jest przyczyną ruszałem kablami instalacji podczas pracy sinika, bo zdarzyło się kilka razy że STAG 2W przełączył się sam z siebie na benzynę lub dioda zgasła całkowicie - więc podejrzewałem coś z elektryką. I niby wydawało mi się że w jakimś tam położeniu kabli problem ustępuje, ale ani póki co nie znalazłem żadnego uszkodzonego przewodu, ani nie udało mi się dwa razy uzyskać tego samego rezultatu testu na zasadzie "o tutaj jak przytrzymam, to działa"
Na dodatek, mam wątpliwości co do działania samej centralki - nie jestem w stanie połączyć się z laptopem (dostaję komunikat "com3 - błąd połączenia"), a diody na centralce też świecą w dziwny sposób - czerwona świeci się cały czas, zielona mruga w równych odstępach czasu. I to niezależnie od obrotów silnika czy kręcenia śrubą reduktora. Sonda lambda jest nowa, więc problem jest gdzie indziej.
Zatem - co może powodować objawy jak powyżej? Jako że wizyta u mechanika to spory ułamek ceny tego samochodu, staram się jak najwięcej zrobić samemu.
Czy można w jakiś domowy sposób sprawdzić czy zespół centralka - silnik krokowy jest sprawny?

Pozdrawiam

jadąc wieczorem po przejechaniu kilkudziesięciu metrów dojeżdżając do ronda podczas przełączania na lpg zgasł mi silnik, szarpnęło i uruchomił się na nowo (nie zdążyłem zareagować, stanąć i odpalić z kluczyka, zapalił sam z tzw. "z pycha").
Po tym na gazie stracił moc, odczuwałem tak jakby palił na nie wszystkich garach. Podczas dodawania gazu nic się nie dzieje, nie chce przyśpieszyć.
Po przełączeniu na benzynę rusza z kopyta i jedzie bez problemu.
Usterka jest nadal pomimo wymienionych przewodów WN i świec, co prawda kupiłem zwykłe takie jakie przewiduje producent.
Nic się nie poprawiło, nadal tak samo zachowuje się na LPG.
Może ktoś podsunąć mi co może być tego przyczyną ?

Instalacja to PRINS

Chciałem jeszcze zapytać o jedną sprawę, wyczytałem gdzieś, że jest możliwość by zapchał się jakiś zbiorniczek z syfem i można go przeczyścić, odkręcić kurek i wylać to co się tam nagromadziło... czy może ktoś pokierować mnie gdzie go znaleźć, mniej więcej jak wygląda, a już szczytem marzeń było by wykonanie zdjęcia tego owego zbiorniczka [IMG]http://forum-mechanika.pl/styles/default/xenforo/smilies/wink.png[/IMG] i wstawienie go tutaj.

jadąc wieczorem po przejechaniu kilkudziesięciu metrów dojeżdżając do ronda podczas przełączania na lpg zgasł mi silnik, szarpnęło i uruchomił się na nowo (nie zdążyłem zareagować, stanąć i odpalić z kluczyka, zapalił sam z tzw. "z pycha").
Po tym na gazie stracił moc, odczuwałem tak jakby palił na nie wszystkich garach. Podczas dodawania gazu nic się nie dzieje, nie chce przyśpieszyć.
Po przełączeniu na benzynę rusza z kopyta i jedzie bez problemu.
Usterka jest nadal pomimo wymienionych przewodów WN i świec, co prawda kupiłem zwykłe takie jakie przewiduje producent.
Nic się nie poprawiło, nadal tak samo zachowuje się na LPG.
Może ktoś podsunąć mi co może być tego przyczyną ?

Instalacja to PRINS

Chciałem jeszcze zapytać o jedną sprawę, wyczytałem gdzieś, że jest możliwość by zapchał się jakiś zbiorniczek z syfem i można go przeczyścić, odkręcić kurek i wylać to co się tam nagromadziło... czy może ktoś pokierować mnie gdzie go znaleźć, mniej więcej jak wygląda, a już szczytem marzeń było by wykonanie zdjęcia tego owego zbiorniczka [IMG]http://forum-mechanika.pl/styles/default/xenforo/smilies/wink.png[/IMG] i wstawienie go tutaj.

Druga sprawa, to jakość naszych, polskich kabli Janmor z serii Pro Line  z rdzeniem ferroaktywnym. Czy taki zestaw świec i kabli będzie dobry jakościowo? Przy instalacji drugiej generacji łatwo o wystrzały, stąd moje pytanie.

W przyszłym roku kończy mi się homologacja na butlę, oraz pasowałoby zmienić reduktorparownik. Jaki byłby koszt zmiany IIgen na sekwencję? Zmieściłbym się w 1000zł?

Może zacznę od początku. Półtora roku temu kupiliśmy Skodę Felicię z silnikiem 1.3SPI, która służy tylko na dojazdy do pracy, miesięcznie robi około 500 km. Auto miało założoną instalację LPG od 3 lat, więc teraz instalacja ta ma 4.5 roku. Parownik Lovato RG90, sterownik Stag 2L. Od samego początku problem był taki, że na zimnym silniku (oczywiście odpalanym i jechanym kawałek na benzynie) po wciśnięciu sprzęgła, np. podczas dojeżdżania do świateł obroty bardzo spadały ale działo się tak na Pb jak i LPG. Wtedy trzeba było wcisnąć gaz poczekać ok. 2-3 sekundy, samochód pobulgotał i wchodził na obroty, wtedy puszczenie sprzęgła i dało się ruszyć. Po rozgrzaniu było już w miarę ok. Około miesiąc temu wymieniliśmy świece i przewody WN, ale na niewiele się to zdało. Zauważyłem jednak, że jest rura metalowa spiro, która na jednym końcu przyczepiona jest do rurki umieszczonej na zewnątrz kolektora wydechowego a z drugiej strony do filtra powietrza. Rura ta była pęknięta, służy ona do tego, że na zimnym silniku auto ciągnie ciepłe powietrze do filtra powietrza, a później jak silnik jest ciepły jakaś klapka się przełącza i ciągnie zimne powietrze. Dodatkowo zauważyłem, że gumowa rurka od podciśnienia, która powinna być podłączona na spodzie obudowy filtra powietrza jest odłączona. Wymieniłem to spiro na nowe, podłączyłem podciśnienie tam gdzie ma być i poczułem się jak w raju, bo samochód w końcu zaczął jeździć jak należy. Może prawie jak należy bo trzymał dość wysokie obroty na LPG (na Pb było normalnie), nie mam obrotomierza ale na słuch tak z 1500 obrotów. Ale to mi nie przeszkadzało, bo przynajmniej można było ruszyć z miejsca. Nie nacieszyłem się długo, auto pojeździło tak dwa tygodnie do przedwczoraj. Znowu zaczęło bulgotać przy wciśnięciu sprzęgła, słychać że obroty falują, silnik prawie gaśnie i nie da się ruszyć z miejsca. W tym samym czasie, nie naciskam pedału gazu, tylko przełączam przyciskiem na benzynę i zaczyna równo chodzić i obroty trzyma takie jak mają być, jak powrócę na LPG to znowu zaczyna bulgotać i wciskanie gazu powoduje tylko tyle, że gaśnie. Dodatkowo nalałem 20 litrów gazu + to co było w zbiorniku (jakaś końcówka może 5 litrów), w ciągu ostatnich 2 dni przejechałem 120km i gaz się skończył... Wyszło na to, że pali jakieś 20 litrów gazu na 100 km, wcześniej palił ok. 9 - 10 l/100 km. No i teraz problem pojawia się już nawet na ciepłym silniku. To podciśnienie odpiąłem ale nic to nie dało. Z czym może być problem? Czy to parownik się skończył i trzeba wymienić mu membranę i resztę wnętrza? Ile taka naprawa mniej więcej kosztuje u gazownika? Proszę o pomoc.

Nie wiem czy temat umieszczam w dobrym miejscu, bo nie znam się na instalacjach gazowych i nie wiem, której generacji jest moja, jeżeli umieszczam go źle, proszę o przeniesienie.

Na początek kilka faktów:
Instalacja BRC Blitz z parownikiem AT90E założona w 2004 roku, regularnie przeglądana, następny przegląd w maju 2014.
Samochód kupiłem 3 miesiące temu Renault Laguna I 2.0 115KM.

Do wczoraj instalacja sprawowała się bez zarzutu, jeździło się na gazie elegancko, ale przydarzyła się niespodziewana sytuacja. Dojechałem do celu na gazie (ok.15 km), zgasiłem silnik, po 10 minutach wróciłem do auta, chciałem odpalić (na benzynie oczywiście), lecz niestety auto nie odpaliło. Spróbowałem odpalić na gazie (a silnik był jeszcze ciepły) - też nic.Odpalałem tylko 2 razy, więc nie ma mowy o zaszronieniu parownika. Wysiadłem z auta, patrzę z tyłu plama benzyny pod samochodem... zajrzałem do pompy paliwa, okazało się, że wężyk doprowadzający benzynę do silnika (zaraz przy pompie) sparciał i przez niego wylało się paliwo. Wężyk wymieniłem, samochód odpalił, był na ustawieniu środkowym, przy próbie przełączenia się na gaz zgasł. Ustawiłem na benzynę, dojechałem gdzie miałem dojechać i pomyślałem, że pewnie nie ma gazu - dzień wcześniej tankowałem 10l ale przejechałem już 80 km, więc miał prawo się skończyć. Co dziwne manometr na butli w bagażniku pokazywał 3 zielone kreski, a na przełączniku w kabinie były 2 zielone kropki. Dolałem kolejne 10l gazu, bo jednak nie wierzyłem we wskazania ale nic to nie dało. Silnik gdy tylko przełączy się na gaz od razu gaśnie. Nawet gdy rozpędzę się benzynie i przełączam na gaz, silnik jakby chwilę bulgocze i po chwili gaśnie.

To co udało mi się sprawdzić po przekopaniu połowy internetu to to, że parownik jest ciepły po jeździe, gaz w butli mam a i pewnie bezpiecznik o ile jakiś jest, jest w porządku bo diody się świecą. Nie wiem co mogło się stać, bo tak jak mówię, 10 min. wcześniej jechałem na gazie, a dopiero po wycieku benzyny gaz przestał działać. Nie wiem czy coś mogło się zalać benzyną przy butli? Teoretycznie jest ona wyżej niż pompa paliwa, mimo że jest schowana w miejscu po kole zapasowym. Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, proszę o pomoc, bo może to coś prostego i nie będzie potrzeby jechać do serwisu. Pozdrawiam.

Ewentualnie czy instalacja gazowa ma jakieś połączenie/ powiązanie z ciśnieniem benzyny w przewodach? Nie jestem pewien tego, czy z instalacją benzyny jest wszystko ok i czy ciśnienie w niej jest takie jak powinno być.

Co zrobić z tym zbędnym kablem ?
(link usunięty)

Mam problem z moją Astrą 1.4 8v z instalacją Lovtec. Jakiś tydzień temu w czasie jazdy auto samoczynnie przełączyło się na benzynę, jak się później okazało przepalił się jeden z "gazowych" bezpieczników 7,5A. Wymiana nie pomogła, po przełączeniu na gaz przepalił się ponownie (no chyba że założyłem 15A). Poodłączałem elektrozawory, podłączyłem ponownie, założyłem nowe bezpieczniki 7,5 i o dziwo zaczęło działać. I działało tydzień, bo od wczoraj znów przepala. Wyczytałem w necie że częstą przyczyną takowego zachowania jest albo zwarcie na kablu, albo niesprawność któregoś elektrozaworu.
Czy jest sposób który pozwoliłby mi samodzielnie zlokalizować usterkę (lub też wykluczyć któreś z elementów)?
Chciałbym zrobić samemu ile tylko się da, oczywiście jeśli sobie nie poradzę to podjadę do warsztatu, ale jeśli to tylko któryś z elektrozaworów to po co przepłacać za robociznę. Mam uraz od czasu jak dawno temu "specjalista" spojrzał na reduktor w moim polonezie któremu zdarzało się gasnąć i zawyrokował że trzeba go wymienić co miałoby kosztować 400zł. Kupiłem zestaw naprawczy za niecałą stówę, wymieniłem sam i poldek działał aż miło

Z góry dziękuję z rady i pomoc
Pozdrawiam